При постройке дома согласно индивидуальному проекту нередко бывает так, что в планах отсутствует фундамент для крыльца.

Не следует относиться к такому предвзято, поскольку зачастую это совсем не обман застройщика. Дело в том, что часто из-за потребности делать лишний участок фундамента под крыльцо значительным образом затрудняются задачи по созданию равномерной усадки здания. В большинстве случаев эти добавочные проблемы нерациональны, поэтому в ином варианте имеет смысл изначально построить дом без крыльца, после чего пристроить к нему эту не слишком крупную конструкцию. Без сомнений, с тем, что постройка крыльца дома не включает в себя специфических технических задач, солидарны многие, по этой причине, по большому счету, осуществить такую работу реально своими руками после окончания строительства главного здания.  Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.

Делаем крыльцо: дача своими руками.

Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Крыльцо может быть построено из любого материала согласно вашему усмотрению. Оно способно быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным или стальным. Когда вы планируете создать крыльцо традиционно из кирпича, тогда готовой поверхности обязательно следует обеспечить надежную защиту в виде стяжки или дополнительного покрытия. В противном случае через некоторое время кирпичное крыльцо заметно потеряет свойства присущей ей технической надежности и эстетической привлекательности. Также, насколько все мы знаем, кирпичу не стоит иметь непосредственный контакт с почвой.

Деревянное крыльцо. Крыльцо из древесины будет отличным вариантом для каждого дома. К тому же, вовсе не обязательно, чтобы здание также было из дерева. Деревянное крыльцо прекрасно будет выглядеть на фоне оформления из какого угодно материала, будь то железо, пластмасса или камень. Вдобавок, изготовление крыльца из дерева не представляет собой существенных проблем. Для данной конструкции необходимо незамысловатое основание – фундамент способен быть сделан либо столбчатый, или незаглубленный. К тому же, для деревянного крыльца можно взять уже готовые блоки на основе бетона. Добавим, что пристройку крыльца требуется выполнить таким образом, чтобы при сезонных движениях грунта, а заодно в процессе усадки дома и крыльца эти две конструкции с технической стороны не могли воздействовать друг на друга. Более всего нежелательны трещины на участках их соединения. В этом и заключается главное преимущество деревянного крыльца – оно в любом случае будет «играть» зависимо от колебания грунта, однако при этом станет сохранять прочную фиксацию с домом. Еще и по этой причине деревянное крыльцо не требует основательно устойчивого фундамента. Проще говоря, в некотором смысле фундамент должен гулять, будто на шарнирах. Прикладывать ради этого какие-либо определенные усилия не требуется, свайный фундамент для крыльца вполне гарантирует ему подобные качества.  Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.

Строительство лестницы. Постройку крыльца следует начинать с создания лестницы как наиболее сложного элемента. Насколько вы знаете, лестница способна быть изготовлена на тетивах или косоурах. В 1 случае подступенки лестницы закрываются посредством балок, которые являются основой для ступеней. Когда же лестница создается на косоурах, тогда торцы ступеней будут свободными. Если лестница станет размещаться на улице, то будет лучше выполнить ее на косоурах. Подобное целесообразно потому, чтобы вода не скапливалась между ступеньками и тетивой и не провоцировала порчу деревянного материала. Отметим, что подступенок представляет собой вертикальный промежуток меж горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его можно выполнять закрытым или же оставлять открытым. Иногда ступени создаются с добавлением свесов – небольших выступов для увеличения широты проступи. Обычно, свес будет приблизительно 30-40 мм, не больше. Также требуется обратить внимание такому элементу лестницы, как марш. Маршем лестницы является, по сути, конструкция ступеней единого пролета. При проектировании лестницы нужно учитывать то, что в холода конструкция способна оказаться влажной, а еще быть покрытой снегом и наледью. Данное говорит о том, что угол наклона марша не обязан превышать показатели в тридцать-сорок градусов, соответственно наилучшая вышина ступеней составляет около ста шестидесяти-ста семидесяти пяти миллиметров. Заодно широта проступи обязана получиться больше, чем в интерьерных лестницах. Самая лучшая ширина проступи внешних ступеней считается двести восемьдесят-триста двадцать миллиметров. Относительно ширины ступеней, так она обязана быть от ста тридцати сантиметров в зависимости от конструкции лестницы, архитектурных особенностей дома и ваших собственных предпочтений. Кроме всего прочего, с целью удобства перемещения по лестнице имеет смысл выполнить нечетное число ступеней. Таким образом, с какой ноги человек станет на лестницу, с той он и сойдет.

Площадка лестницы. Для того, чтобы создать лестничную площадку из дерева, обычно, выбираются рамы на основе бруса с величиной от пятнадцать на пятнадцать сантиметров. Опорные столбы тоже могут быть сделаны из бруса. Из него же следует установить одну или несколько поперечин, в том случае, когда либо ширина, либо длина площадки лестницы станет превышать уровень один и сеть метра. Настил выполняется на лаги, которые следует располагать параллельно с приблизительным шагом 75 см. Выделим тот факт, что доски, которые будут употребляться в роли материала для настила, обязаны быть не шпунтованными, в ином случае они очень скоро подвергнутся гниению и уже спустя пару лет их придется заменить. Хорошо, когда доски имеют закругленные углы и меж ними имеются небольшие зазоры в 2-3 мм, для того, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. Аналогично с укладкой плитки применяются пластмассовые крестовины для обеспечения одинаковых промежутков, так и для деревянных досок в продаже существуют соответствующие проставки.

Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – следующее по востребованности после деревянного. Собственноручно железное крыльцо по обыкновению делают для дачи: здесь внешний вид, как говорится, не важен, зато всю конструкцию можно заранее сварить в производственных условиях, доставить и закрепить готовой. Стальное крыльцо без кованых украшений и обойдется дешевле деревянного, не говоря уже о бетонном. Благодаря своей упругости металлоконструкции очень мало чувствительны к повреждениям и подвижкам почвы. Зато и силы на конструкцию здания она способна передать большие. Поэтому на грунтах средне и сильно пучинистых железное крыльцо нужно создавать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него можно создавать плитный облегченный, с плитой толщиной 10 см заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах стальное крыльцо реально создать консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Стальное крыльцо чаще всего собирают на косоурах так, как показано на рисунке. Швеллеры на косоуры и раму площадки берут шестьдесят миллиметров ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный 40 мм. Лаги под настил площадки создают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) таких же уголков. На опорные столбы идут стальные трубы от десяти сантиметров. Эта конструкция идеальна для создания в промышленных условиях, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. Дело в том, что для точной сварки каркасов ступеней нужны объемные кондукторы. При сварке на свежем воздухе на весу ступени у начинающего сварщика скорее всего выйдут кривыми. Либо же, для сбора подобной лестницы на месте, нужен определенный опыт.

Новичку тут можно исправить ситуацию несколькими способами. Первый продемонстрирован на рисунке выше: вместо габаритных каркасов ступенек на плазе ( ровной крепкой огнеупорной площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, либо любые ( допустим, каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В том и другом случае проступь или рама для нее крепятся к кобылкам на винтах, что и помогает выровнять ступеньки. Плоха в таком методе его большая трудоемкость и увеличенный расход материала. Деревянные проступи к тому же не получат нужной опоры, по этой причине из них надо предпочесть толстые. Второй способ выглядит следующим образом. В нем трудоемкость и расход материала меньше, так как подставки из труб после приварки обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По данной схеме существует искушение уменьшить объемы земляных и бетонных работ, создав лестницу на одном косоуре. Но для нее необходим отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени принялись шататься. Отрезной станок возможно сделать своими руками, зафиксировав болгарку на качающемся рычаге, шарнир которого закреплен в прочной раме, но имеет ли смысл таким заниматься – дело хозяйское. Наконец, элементарное решение – крыльцо под обшивку OSB или фанерой, а по ней декоративное оформление, на прямом каркасе. Устройство его можно понять из след. рис.. Все детали каркаса плоские, варятся на плазе. Этот вид крыльца называют консольным, поскольку в собственном фундаменте оно не нуждается и висит на фундаменте дома. На отмостку здания оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, по этой причине знайте: крепление каркаса к фундаменту здания – только вверху, как изображено на рисунке! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до 600 мм. Из-за того, что крыльцо будет в любом случае шире, в задней раме каркаса необходимы промежуточные стойки. Которые не помешают и в остальных рамах высотой больше 400 мм.

Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона — вариант вообще-то не сильно лучше кирпичного: трудоемко, и работа непроста, уйдет много материала. Не слишком хорошо совмещается с домом и нуждается в создании крепкого и высокоустойчивого основания. Правда, и простоит на отдельном фундаменте не меньше самого дома. С эстетической точки зрения бетонное крыльцо будет уместно лишь при здании строго утилитарного дизайна; технически хорошо сочетается с крыльцом-патио (террасой, верандой), но террасное крыльцо строится непременно одновременно с домом. Также вместе со зданием создается консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Так как здесь разговор ведется о крыльце пристраиваемом, обойдемся насчет них тем, что пустота под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно должна быть хорошо продуваемой, не то она превратится в очаг сырости и гнездилище разной неприятной живности. Плавающее бетонное крыльцо – это единственный вид, который возможно присоединять к имеющемуся дому. На замену жесткой минеральной ваты деформационный шов ( ширина – десять-двенадцать миллиметров ) можно, и даже желательно, проложить базальтокартоном. Полотнище минеральной ваты либо плиту базальтокартона выносят по сторонам за границы монолита крыльца и на время крепят к фундаменту дома саморезами в дюбелях через деревянные рейки. Закреплять заполнение шва к фундаменту дома в области прилегания к нему крыльца нельзя! Трещина, образующаяся меж фундаментом дома и плавающим бетонным крыльцом, является наиболее типичным недостатком крыльца этого вида. Она не опасна, однако на виду красуется, словно красный нос и мешки под глазами пьяницы и вообще без щелей красивее.

Из-за этого бетонное крыльцо к зданию лучше присоединять на обособленном фундаменте, плитном либо свайно-плитном, выбирайте согласно региональным особенностям. Про фундаменты под бетонное крыльцо в сети каких только версий не начитаешься! Рекомендуют, к примеру, создавать его на подмывных, вдавливаемых или забивных сваях. А дом здесь возле него, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале установлен? Свайные работы на прочности его основы никак не отразятся? В том случае, если бетонное крыльцо устанавливается на свайно-плитном фундаменте, надо иметь в виду определенные правила :

• Скважины под сваи бурятся своими руками садовым буром.

• Сваи укрепляются и заливаются в рубероидные обоймы типовым способом.

• Располагаются сваи симметрично по диагоналям плиты фундамента с промежутком двадцать пять-тридцать сантиметров от углов.

• Когда любая из сторон проекции крыльца больше 180 см, сваи закладывают конвертом.

• Пояса (уровни) арматурной решетки плиты закрепляют вязальной проволокой к вертикальным веткам арматуры свай тут же по завершению схватывания бетона в них. Расстояние от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – сорок-восемьдесят миллиметров.

• Подушку под плиту из песка и гравия можно насыпать напрямую сквозь арматурную решетку плиты ради повышения скорости работы. Остатки засыпки с арматурин убираются.

• Плита толщиной до 200 мм заливается одним слоем, а большей толщины – послойно по 15 см.

• Только что залитый бетонный слой протыкают заостренным стальным прутом приблизительно в центре каждой ячейки решетки, для того чтобы выпустить воздух.

• Как только начнет схватываться один слой бетона, заливают следующий. При подобном способе заливки происходит т. наз. гидроуплотнение бетона.

Крыльцо заливают, после того, как бетонная плита наберет около 15% прочности. Буквально – на 2-3 день по завершению высыхания бетона плиты фундамента. Армировать бетонное крыльцо многоуровневой крепкой арматурой ( поз. 2 на рисунке ) нет необходимости ; достаточно в каждую ступеньку одного укрепляющего пояса из металлической сетки от 40х40х3 до 0х60х.